Comment résumer ces 5 jours de marche et ces 4 nuits sous tente ? pas évident tellement se fut un grand moment et qui resteront parmi mes plus beau souvenirs en montagne. Etre au Pérou était déjà quelque chose d’important pour moi ; pourvoir marcher dans les Cordillères, je l’attendais depuis très longtemps. Le premier jour est consacré au 7h et quelques de bus pour arriver à Tinqui à 3800m d’altitude directement. L’altitude des 4 campements est consécutivement 4200m, 4600m, 4800m et enfin 4300m environ. On est donc resté en permanence au dessus de 4000m. Faut avouer que le premier jour en ce qui me concerne ne fut pas évident, surtout les 2 heures qui ont suivi l’arrivé au premier campement. On est passé deux fois au dessus de 5000m donc une fois à 5150m environ.
Mais vu l’assistance dont on disposait, il était impossible de se sentir mal vraiment longtemps. Pas moins de 3 cavaleros, 1 cuisinier, 1 guide et 4 chevaux nous accompagnaient ! Et nous, on n’était que 5 (tous français d’ailleurs… à croire qu’on ne croise plus que des français en montagne). Nos tentes étaient installées pratiquement à chaque fois avant notre arrivée, le maté de coca servi directement dans la tente au réveil (il faut bien ça pour sortir du duvet quand il fait -15°c dehors), et les repas…. hum, bref, j’ai revu mes critères de confort pour mes prochains treks !
Pour le reste, les photos en diront plus que moi…

Au final on a eu l’impression de ne pas s’en être trop mal sorti. On a pu arriver sur le site du Machu Picchu dès l’ouverture et y passer une grande partie de la journée sans le stress d’avoir le train à reprendre ensuite. On a passé les deux premières heures avec un guide, et ensuite, on a le flair de montée immédiatement au Wayna Picchu (la montagne en face). Très bonne idée car c’est limité à 250 personnes par jour, et à 9h30 donc, on était déjà les numéros 200 et quelques. La montée est un peu rude mais ça vaut vraiment le coup et ça donne une vue sur tout le site assez unique.
Le lieu est vraiment différent de tout ce qu’on avait pu voir jusque là. On est au début de la jungle, les montagnes sont à pics et très vertes. Ca donne une ambiance assez mystique à toute la zone.
A oui, dernier truc… les sacs à dos sont de plus de 20L sont interdits dans tout le site. A prévoir avant donc !

Justement, la plaza, impressionnante serait peut-être un peu faible comme mot. Deux cathédrales la dominent, et pas les plus petites qu’ont aient vues. Tous les dimanche matin on peut observer le défilé en costume, et avec fanfares des écoles et groupes militaires, le tout associé à la montée des drapeaux avec en premier le drapeau arc-en-ciel des Inca. Cela donne un tout petit apperçu de ce que doit la fête du 24 juin, L’Inti Raymi.

Evidemment cette ville constitue aujourd’hui le berceau du tourisme péruvien. Ainsi tout est bien organisé, il est même indispensable de prendre un bolleto touristico qui regroupe l’entrée de la plupart des édifices du Cuzco et des environs. Environ 70 soles, ca fait cher comparé au reste du pays, mais bon, on n’est pas là pour compter ses centimes.
Bref, la ville est agréable mais son intêret réside surtout dans la possibilité de rejoindre la Macchu Picchu et aussi le départ de nombreux trekking…

Pour rajouter un peu de piment à ce trek on a la bonne idée de manger pour la première fois du séjour il me semble un plat occidental ! Tout simplement une pizza. Au bout de quinze jours ça fait du bien de manger autre chose qu’une soupe, du riz et des milesena de pollo. Ca n’a pas loupé, on a tous les deux été malades moins de 45 minutes après ce dîner. Le bus partait à minuit avec une arrivée prévue à Cabanaconde à 7 heures. Ce bus passe par deux cols à plus de 4000 mètres d’altitude, il y fait très froid. Un grand merci à la dame qui a eu pitié de nous et nous a prêté plusieurs couvertures. Et pourtant on avait carline, pull, polaires, bonnets, gants… Bref avec le froid, l’altitude et ayant été malade juste avant, ce trajet fut pour moi l’un des pires de tous. Notre acclimations à l’altitude n’était pas encore fini (ce trek servait d’ailleurs en partie à ça car on allait évoluer entre 2000m et 3500m) et j’ai eu la joie de connaître un quart d’heure particulièrement très dure, sueur froide, trouble de la vue, bref un début de mal des montagnes. Heureusement le bus est rapidement descendu en altitude et tout de suite j’ai senti la différence.
L’idée du trek était de descendre au fond du canyon et de marcher un peu au fond le premier jour. Le second on remontait tout de nuit (départ à 3 heures !) afin d’être avant 8 heures au point d’observation des Condors puis d’être à midi à Chivay. Retour à Arequipa dans la soirée. Une jolie marche donc avec tout de même plus de 1300 mètres de dénivelé (c’est qu’il est profond ce canyon !). Mais on ne peut pas dire que le rythme était très élévé ce qui nous a laissé pas mal de temps pour apprécier les paysages, les rencontres avec les gens dans les “villages” traversés au fond. Vraiment un très joli environnement et très préservé du fait de son accessibilité réduite.
L’Oasis est un lieu assez déroutant où plusieurs sorte de refuge ont installé des piscine grâce à l’eau chaude qui remonte du canyon dans la pierre. On a dormi dans une sorte de cabane avec des paillasses placés en hauteur. Il n’y a pas intérêt à oublier son duvet donc ! Mais c’est très confortable et on ne demande pas plus de toute manière. Là encore on est subjugué par les repas très copieux. A midi on a mangé chez un habitant qui fait à manger pour les randonneurs. Menu classique évidemment mais on ne s’en lasse pas vraiment.
Le lendemain matin, on part très tôt pour pouvoir voir des Condors. On remonte tout le canyon à la frontale et là au milieu de la montée, dans la nuit, un groupe de femme attend les quelques rares randonneurs avec maté de Coca et divers gâteaux à vendre. On ne peut pas s’empécher de prendre un maté avec elles (et de le payer avec grand plaisir vue qu’elles attendent là dans le froid et la nuit).
A Cabanaconde on prend un petit-déjeuner très copieux en attendant le bus pour le CONDOR. Ce bus restera parmi les plus sportif qu’on ait pris ! Impossible de se parler tellement il fait de bruit. Il tremble dans tous les sens sur cette route de montagne qui tourne sans arrêt. Bref, une horreur en soi. Mais bon, comme on disait dans ces instants là, c’est un moment culturel. Ce bus nous emmène pour le point de vue ultra touristique des Condors. Heureusement on arrive avant tout le monde mais ca fait un petit choc en voyant le monde arrivé en grand bus privé.
Alors les Condors, oui on en voit, oui ils sont impressionnants et c’est unique à voir. Mais heureusement qu’on avait fait le trek avant. Ca permet en plus d’avoir une meilleure appréhension du canyon et du paysage.
Ensuite Chivay, joli petit village en montagne, puis retour à Arequipa. Deux journée bien remplis au final et très riches en paysage. Une jolie randonnée à faire…

Après avoir trouvé une chambre et déposer nos sacs, on est plein de motivation et on redescend immédiatement dans la ville. On rentre un peu par hasard dans el Monasterio de Santa Catalina. Il s’agit d’un couvent vieux de 500ans et particulièrement très grand ! Il nous faut pas loin de 2heures pour le parcourir à pied. Mais l’intérieur est réellement très joli et ca vaut le coup d’oeil. Beaucoup de petits patios avec peintures en très bon état sur les murs. Non réellement, un endroit où passer lorsqu’on est à Arequipa.
On continue ensuite notre visite de la ville suivant une méthode rigoureuse de quadrillage et d’exploration des rues. C’est un peu là aussi où on constate le fonctionnement du commerce. A une rue, un type de commerce. Dans telle rue on ne va trouver que des patisserie, dans une autre que des ceintures ! et la suivante que des chaussures… Bon au moins quand tu cherches un objet et que tu as trouvé la bonne rue, tu es sur d’avoir toute l’offre disponible devant toi !
Entre notre chambre et la plaza de armas se trouve la rue des agences de voyages justemment. Et celles-ci proposent diverses forment d’excursions dans le Cañon del Colca. On hésite un peu à prendre un guide pour y aller mais vu le prix et la facilité logistique que cela apporte, on fait vite notre choix !

Le vol est quelques peu acrobatique et faut avoir le coeur bien accroché ! L’une des trois italiennes qui nous ont accompagnées a d’ailleurs été malade pendant tout le vol. Sinon il est vrai que ces géoglyphes sont pour le moins impressionnant. Ce ne sont pas tellements les grands dessins de condors, hommes sur le sol qui m’ont le plus surpris, mais les lignes parfaitement droites sur plusieurs kilomètres !
Ces dessins sur le sol ont été fait par la civilisation Nazca, 600ans avant notre ère et donc sans aucune méthode de visualisation de leurs oeuvres. Uniquement en poussant des pierres et en créant des contrastes visibles que depuis le ciel ils ont réussi à tracer des symboles dont la signification est encore inconnue aujourd’hui.
On profite également de notre passage à Nazca pour aller visiter le cimitière de Chauchillas qui réunit de nombreuses momies et ossements datant de 1000 à 1300. Ces momies ont été retrouvées dans le désert dispersées par des pilleurs de tombes. Toute la pampa autour est jonchée d’ossements, ca reste assez étrange à observer tellement cela n’a pas bougé (aidant en cela par l’arridité totale du secteur).
Après une bonne nuit de repos (couché à 20h !) on repart le lendemain soir pour un enième transfert en bus de nuit vers Arequipa. On commence à pas trop mal gerer les nuits froides en bus maintenant, peut-être qu’on s’y fait aussi. Et côté alimentation on s’en sort pas trop mal surtout avec les menus complets à 3 soles ! Faut pas avoir peur, mais on n’a jamais été malade encore.

A peine arrivé on part ainsi direct faire tour dans la Reserva Nacional de Paracas (30 soles). La surprise de ce qu’on verra n’aura été que meilleure vu qu’on ne savait pas du tout où on allait (si ce n’est qu’on s’était dit qu’il faudrait aller par là). On se retrouve en plein désert au bord de l’océan Pacifique ! Personnellement reste parmi les endroits qui m’ont le plus surpris pendant ces 50jours de voyages. Du sable à perte de vue, des dunes, bref un vrai désert. Mais là à 50 mètres, l’océan ! Pendant cette matinée dans le désert on passera également par une réserve de flamingos présent en grand nombre.
Ces flamingos sont évidemment associés à la légende du drapeau Péruvien apparement. Puisqu’en arrivant à Paracas le 8 septembre 1820 le Libertador José de San Martin en voyant les flaments rose de part et d’autres d’une dune blanche aurait imaginé le drapeau Péruvien qu’on connait aujourd’hui. Vrai ou pas, on n’en sait rien. Enfin cette matinée fut vraiment impressionnante en paysage.
On passe le reste de la journée dans les rues de Pisco où on rencontre un groupe de péruviens et péruviennes en études de tourismes à Lima. Avec elles on aura même l’occasion de tester les boîtes de nuits de Pisco ! ce fut bref pour moi par contre vu la magnifique crêve que j’ai chopé dans le bus la veille. Donc si je résume, ca fait 2 nuits qu’on n’a pas dormi dans un lit, et pour la troisième nuit on décide d’aller faire un tour en boite !
Et pour le lendemain, ce n’est pas le repos qui est prévu ! départ à 7h du matin pour faire un tour aux Islas Ballestas au large de Paracas (35 soles). Comme depuis le début de ce voyage où rien n’est prévu, on va par là sans trop savoir ce qu’il y a voir. Et là paf on se retrouve face à des manchots de Humbold, des lions de mer, pélicans, et bien d’autres oiseaux en milliers dont j’ai oublié le nom. Ces oiseaux produisent d’ailleurs tout le guano, grande richesse pour la région.
Voila, donc deux belles journées bien remplies à Pisco, le soir même on reprend un bus de nuit pour Nazca. Il s’agit de ne pas perdre le rythme ! Et pourtant sur place, je vous assure qu’on prenait tout notre temps…

La ville est relativement petite, assez éloigné des parcours classiques de touristes et on y rencontre donc peu d’occidentaux. On y rencontre toutefois un français qui attend là des amis qui travaillent dans une association humanitaire. Avec lui on va visiter la ville (on en fait vite le tour) et surtout on va monter à Quinua (3300m d’altitude), ville autour de laquelle s’est déroulée la bataille d’Ayacucho symbole de l’indépendance du Pérou et de l’Amerique du Sud en 1824. Ayacucho et sa région a également été le berceau du el Sendero Luminoso en 1980.
L’aller/retour se fait en bus dans la journée, et c’est pour le moins interessant surtout quand les trois bus décident de faire la course dans les routes de montagne ! Les payasages autour de Quinua ressemblent à la pampa, on est en plein dans les hauts plateaux péruvien et le payasage est impressionnant d’uniformité jaune !
De retour à Ayacucho on fait un petit tour dans son marché. Ils n’ont pas de souci de rupture chaine du froid dans la conservation des aliments, celle-ci n’a jamais commencé. La viande est à posé comme ca à l’air avec le gentil passage des chiens et autres qui se servent direct. Bref, pour nous petits européens asseptisés, cela serait presque un choc ! Pour la postérité on notera tout de même qu’on y achète un petit réveil vert à 5 Soles qui nous suivra fidèlement jusqu’au bout.
On quitte Ayacucho le soir même dans un bus de Ormeño pour Ica ou on a une correspondance direct pour Pisco. Probablement l’un de nos pires voyages en bus qu’on fera. Le chauffeur en oubliant même de fermer la porte à l’arrière au moment du départ.

L’atmosphère de la ville est lourde et pesante. On ne voit pas à 100 mètres à cause de la brume qui ne se lève jamais. Ca grouille de monde partout, la circulation est dense et monter dans les mini-bus ou prendre le taxi se révèlent quelques fois un peu sportif. Bref ce n’est pas très accueillant comme ville. Et pourtant, je reste persuadé qu’avec un brin de soleil (qui apparaît en été il parait) la ville en serait immédiatement plus sympathique d’autant que les limeños sont très accueillant et commencent volontiers à discuter, parler, faire connaissance quoi.

On va rester 3 jours dans cette ville où on a principalement été dans le centre (au contraire des touristes qui bien souvent ne voient que Miraflores). C’est nos premiers jours au Pérou alors on est un peu perdu tout de même. On se fait un peu peur à se retrouver dans les quartiers où il ne faut pas à la tombée de la nuit. Les journées sont toutefois pas mal rythmées par les allers/retours à l’aéroport pour tenter de retrouver nos bagages. Entre, on arrive à visiter la ville, plaza de armas, catedral San Francisco, etc…

Du fait d’une arrivée à 3h00 du matin à Lima, pour la première nuit on a dormi dans un hotel cher mais sur qui est venu lui même nous chercher à l’aéroport. La nuit suivante on est allé à l’Hostal España à deux rues de la plaza de armas. On y est resté qu’une nuit, on n’a pas eu le temps de tester les douches mais ca semblait très bien ! Pour la troisième nuit on est allé dans Miraflores histoire de changer (me souviens plus du nom de l’hotel mais c’était un backpackers). Et enfin, on a quitté Lima via un bus Cruz del Sur pour Ayacucho. Cela a beau être les plus cher et probablement les meilleurs, ca ne change pas un détail, les bus ne sont pas chauffés la nuit. Bref, faut s’équiper avant !